Handkreissäge: gerade, lang, maßhaltig

Für Längsschnitte in Platten und Bohlen. Mit Führungsschiene entstehen Schnitte, die dem Tischkreissägenschnitt nahekommen. Wichtig sind einstellbare Schnitttiefe und Gehrungsverstellung – und ein Sägeblatt mit der passenden Zahnzahl: wenige Zähne für schnellen Längsschnitt, viele Zähne für saubere Querschnitte in beschichteten Platten.

Stichsäge: Kurven und Ausschnitte

Die Maschine für alles, was nicht gerade ist: Ausschnitte für Steckdosen, Rundungen, Einpassungen. Der Pendelhub bestimmt, wie aggressiv das Blatt arbeitet – hoher Pendelhub für schnellen groben Schnitt in Holz, kein Pendelhub für saubere Kanten und Metall.

Säbelsäge: Abbruch und Rückbau

Wenn es schnell gehen muss und die Schnittkante egal ist. Rohre, Nägel, Holz mit Fremdkörpern, Dachlatten in der Einbaulage – mit dem passenden Blatt trennt die Säbelsäge fast alles. Sie ist das Werkzeug, das im Rückbau am häufigsten gebraucht wird.

Bandsäge: Metall präzise ablängen

Für Rohre und Profile ist die tragbare Metallbandsäge dem Winkelschleifer klar überlegen: kein Funkenflug, kein Wärmeeintrag, gerader Schnitt und deutlich leiser. Im Sanitär- und Metallbau ersetzt sie viele Trennschnitte.

Kapp- und Gehrungssäge, Tischkreissäge

Für serielles Ablängen und für Gehrungen führt kein Weg an der Kappsäge vorbei. Die Tischkreissäge ergänzt sie um Längsschnitte auf Maß. Beide Maschinen gibt es inzwischen mit Akkuantrieb – auf der Baustelle ohne Stromanschluss ein echter Vorteil.

Das Sägeblatt entscheidet mehr als die Maschine

Ein stumpfes oder falsch gewähltes Blatt macht jede Maschine schlecht. Faustregel: Mindestens zwei bis drei Zähne sollten immer im Material stehen. Zu wenige Zähne im Eingriff führen zu Schlagen und Ausrissen, zu viele bei dickem Material zu Hitze und Verstopfen der Spanräume.

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Häufige Fragen

Die Wahl der richtigen Maschine läuft auf drei Größen hinaus: Einzelschlagenergie, Werkzeugaufnahme und Gewicht. Dieser Ratgeber ordnet sie ein.

Einzelschlagenergie in Joule – die wichtigste Kennzahl

Die Einzelschlagenergie sagt, wie viel Energie pro Schlag im Bohrer ankommt. Sie bestimmt, wie schnell die Maschine in Beton vorankommt – deutlich stärker als die Wattzahl. Geräte um 2 Joule sind für Dübellöcher und Installationsarbeiten gedacht, 3 bis 5 Joule decken den Großteil der Baustellenarbeit ab, darüber beginnt der Bereich Abbruch und Durchbruch.

SDS-plus oder SDS-max?

SDS-plus ist die Aufnahme für den Universalbereich – kompakte Maschinen, Bohrer bis etwa 30 mm Durchmesser. SDS-max beginnt dort, wo SDS-plus an die Grenze kommt: schwere Kombihämmer, große Bohrdurchmesser, Meißelarbeiten über längere Zeit. Die Werkzeuge sind nicht kompatibel; wer beides braucht, braucht zwei Maschinen.

Bohren, Hammerbohren, Meißeln

Die meisten Bohrhämmer haben einen Betriebsartenwahlschalter. Wichtig in der Praxis: In der Stellung „Meißeln“ lässt sich der Meißel in verschiedenen Winkeln arretieren – das erspart das Verdrehen der ganzen Maschine bei Stemmarbeiten. Beim Bohren in Fliesen oder weichem Material schaltet man das Schlagwerk ab, sonst zerspringt die Fliese.

Sicherheitskupplung und Vibrationsdämpfung

Verkantet der Bohrer im Bewehrungseisen, dreht sich ohne Sicherheitskupplung die Maschine – und nicht der Bohrer. Das Ergebnis sind verstauchte Handgelenke. Die Kupplung trennt den Antrieb in diesem Moment. Die Vibrationsdämpfung wiederum ist kein Komfort, sondern Arbeitsschutz: Wer täglich mehrere Stunden meißelt, erreicht ohne gedämpfte Maschine schnell die Belastungsgrenzen für Hand-Arm-Vibration.

Staubabsaugung beim Bohren

Bohrstaub aus Beton ist quarzhaltig. Absaugsysteme, die den Staub direkt am Bohrloch erfassen, sind inzwischen Stand der Technik – gerade bei Deckenbohrungen, wo der Staub sonst direkt ins Gesicht fällt. In Verbindung mit einem Sauger der Klasse M ist das die saubere Lösung.

Akku oder Netz?

Akku-Bohrhämmer mit bürstenlosem Motor erreichen im Bereich bis etwa 3 Joule Werte, die für Installations- und Montagearbeiten völlig ausreichen – und sparen auf der Baustelle enorm viel Zeit beim Aufbau. Für Abbruch und Dauerbetrieb bleibt der Netzbetrieb wirtschaftlicher.

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Häufige Fragen

Welche Bauart Sie brauchen, hängt davon ab, was Sie erreichen wollen: Defekte entfernen oder Glanz aufbauen.

Rotation: maximaler Abtrag, maximale Verantwortung

Beim Rotationspolierer dreht der Teller um eine feste Achse. Das bringt die größte Schleifleistung – tiefe Kratzer, Oxidation und Hologramme lassen sich damit am schnellsten entfernen. Der Preis: Die Maschine erzeugt Wärme, und wer zu lange an einer Stelle bleibt oder an Kanten abrutscht, brennt den Lack durch. Rotation gehört in geübte Hände.

Exzenter: defektarm, dafür langsamer

Der freilaufende Exzenter erzeugt kaum Wärme und hinterlässt praktisch keine Hologramme. Für den Finish-Schritt und für Anwender ohne tägliche Routine ist das die sichere Wahl. Bei starken Defekten kommt die Bauart allerdings an ihre Grenze – der Teller bleibt unter Druck stehen.

Zwangsrotation: der Kompromiss

Zwangsangetriebene Exzentermaschinen kombinieren beides: Der Teller dreht sich zwangsweise weiter, auch unter Druck, bleibt aber exzentrisch. Abtrag ähnlich Rotation, Risiko deutlich geringer. Für Betriebe, die viele verschiedene Fahrzeuge bearbeiten, ist das oft die wirtschaftlichste Maschine.

Pads und Politur: das System entscheidet

Die Maschine liefert Bewegung, das Ergebnis entsteht aus der Kombination von Pad und Politur. Grobe Schaumpads oder Wollpads mit Schleifpolitur für den Defektschritt, feine Pads mit Finishpolitur für den Glanz. Wer den Schritt vom groben zum feinen Pad überspringt, sieht das Ergebnis spätestens im Sonnenlicht.

Drehzahl richtig wählen

Zu hohe Drehzahl verbrennt Politur und Lack, zu niedrige bringt das Schleifkorn nicht zum Arbeiten. Für den Defektschritt arbeitet man meist im mittleren Bereich, für den Finish langsamer. Wichtig ist, dass die Maschine die eingestellte Drehzahl unter Anpressdruck hält – sonst schwankt das Ergebnis über die Fläche.

Nicht nur Autolack

Poliermaschinen aus dem FLEX Programm arbeiten auch an Metall (Edelstahlgeländer, Anlagenteile), an Naturstein und Beton sowie an GFK im Bootsbau. Die Werkzeugaufnahme und das Zubehörprogramm sind entsprechend breit ausgelegt.

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Häufige Fragen

Der Ratgeber zeigt, worauf es beim Einsatz ankommt: Kopfsysteme, Absaugung, Schleifmittel und die Frage, wie man mit der Maschine tatsächlich eine Q3- oder Q4-Fläche erreicht.

Wie die Maschine arbeitet

Der Schleifkopf ist pendelnd am Stiel aufgehängt. Er legt sich von selbst plan auf die Fläche, statt zu verkanten – deshalb entstehen keine Kringel und keine Dellen. Der Anwender führt die Maschine nur, das Gewicht liegt am Stiel und nicht in den Armen. Über den Bürstenkranz wird der Staub direkt am Kopf erfasst und über den Schlauch abgesaugt.

Wechselkopfsysteme: eine Maschine, mehrere Aufgaben

Die größeren Giraffen nehmen verschiedene Köpfe auf: den klassischen Rundkopf für die Fläche, einen Randschleifkopf für den Anschluss an Wand und Decke, Bürsten- und Fräsköpfe für harte Altbeschichtungen. Für Betriebe, die sowohl Neubau als auch Sanierung machen, ist das der entscheidende Vorteil gegenüber Einzelkopfmaschinen.

Ohne Sauger geht es nicht

Spachtelstaub ist extrem fein und schwebt stundenlang. Ein Wand- und Deckenschleifer ohne passenden Sauger ist deshalb kaum sinnvoll einsetzbar: Die Sicht auf die Fläche fehlt, das Schleifmittel setzt sich sofort zu, und die Endreinigung kostet mehr Zeit als das Schleifen selbst. FLEX bietet mit den VCE-Saugern abgestimmte Geräte – Filterabreinigung und Volumenstrom sind auf den Kopf der Giraffe ausgelegt.

Schleifmittel und Körnung

Für den Flächenschliff von Glättspachtel arbeitet man üblicherweise mit P120 bis P180 – grob genug zum Egalisieren, fein genug, um keine Riefen zu hinterlassen, die sich später unter dem Anstrich abzeichnen. Für Altanstriche und harte Beschichtungen wird gröber angefangen. Netzschleifmittel lässt mehr Luft durch und setzt sich langsamer zu als geschlossenes Papier.

Q-Qualitäten: was der Schliff leisten kann – und was nicht

Die Oberflächengüte im Trockenbau wird in Q1 bis Q4 beschrieben. Die Giraffe unterstützt vor allem den Weg zu Q3 und Q4: Sie egalisiert Spachtelübergänge und schafft eine gleichmäßige Fläche. Sie ersetzt aber keine saubere Spachtelarbeit – Löcher, Grate und Materialmangel bleiben sichtbar, egal wie lange geschliffen wird. Und: Bei Q4 entscheidet vor allem die Beleuchtung im Streiflicht darüber, ob die Fläche abgenommen wird.

Arbeitstechnik in der Praxis

Gleichmäßig führen, überlappend arbeiten, nicht punktuell drücken – der Anpressdruck kommt aus dem Gewicht der Maschine, nicht aus den Armen. Vor dem Anstrich die Fläche im Streiflicht prüfen, am besten mit einer Baustellenleuchte quer zur Wand. Fehlstellen jetzt nachspachteln ist immer günstiger als nach dem ersten Anstrich.

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Häufige Fragen

Für den Kauf nützt der Name allerdings wenig. Entscheidend sind drei Fragen: Welche Scheibengröße brauchen Sie, wie viel Leistung muss die Maschine dauerhaft abgeben, und welche Elektronik- und Sicherheitsfunktionen rechtfertigen den Aufpreis? Dieser Ratgeber beantwortet sie der Reihe nach – aus der Sicht eines Malerbetriebs, der die Geräte selbst einsetzt.

125 mm, 180 mm oder 230 mm – die Scheibengröße entscheidet zuerst

Die Scheibengröße legt fest, wie tief Sie schneiden können und wie handlich die Maschine bleibt. 125 mm ist die Universalgröße: leicht, einhändig führbar, Schnitttiefe rund 35 mm. Damit trennen Sie Profile, Rohre bis etwa 30 mm Wandstärke-Durchmesser, Fliesen und Bewehrungseisen. 180 mm und 230 mm sind Zweihandmaschinen für den groben Einsatz: Trennschnitte in Beton, Gehwegplatten, dicke Stahlprofile. Eine 230er schneidet rund 70 mm tief – dafür wiegt sie das Doppelte und braucht deutlich mehr Respekt im Umgang.

Leistung: Watt allein sagt wenig

Die Leistungsaufnahme steht auf jedem Typenschild – interessant ist aber die Leistungsabgabe und vor allem, ob die Maschine unter Last die Drehzahl hält. Ein 1.100-Watt-Gerät mit gut abgestimmter Elektronik arbeitet an der 125er-Scheibe zügiger als ein nominell stärkeres Gerät ohne Konstantelektronik, das beim Andrücken einbricht. Bei 230-mm-Maschinen ist echte Leistung dagegen unverzichtbar: Unter 2.000 Watt macht die große Scheibe keinen Sinn.

Konstantelektronik, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz

Diese drei Funktionen trennen Profi- von Einsteigergeräten. Der Sanftanlauf verhindert, dass die Maschine beim Einschalten aus der Hand schlägt – bei einer 230er ein echtes Sicherheitsmerkmal. Der Wiederanlaufschutz sorgt dafür, dass das Gerät nach einem Stromausfall nicht von selbst wieder anläuft. Die Konstantelektronik hält die Drehzahl unter Last und schützt gleichzeitig vor Überlastung. Wer täglich schleift, merkt den Unterschied nicht am ersten Tag, sondern nach dem ersten Jahr.

Netz oder Akku?

Die 18-Volt-Akkumaschinen von FLEX sind bei 125 mm inzwischen baustellentauglich – für Montagearbeiten, kurze Trennschnitte und alles, wo kein Strom liegt. Für Dauerbetrieb am Trennschnitt oder für 230-mm-Scheiben bleibt der Netzbetrieb die erste Wahl. Der praktische Weg für viele Betriebe: eine Akkumaschine für Montage und Service, eine Netzmaschine für die Werkstatt.

Sicherheit: was auf der Baustelle wirklich zählt

Ein Winkelschleifer ist das Werkzeug mit den meisten schweren Arbeitsunfällen im Handwerk. Die werkzeuglos verstellbare Schutzhaube ist deshalb kein Komfortmerkmal, sondern die Voraussetzung dafür, dass sie überhaupt richtig eingestellt wird. Dazu kommen: Trennschutzhaube bei Trennarbeiten, passende Scheibe für den Werkstoff, Zusatzhandgriff immer montiert, Schutzbrille und Gehörschutz. Und: nie eine Scheibe verwenden, deren zulässige Drehzahl unter der Leerlaufdrehzahl der Maschine liegt.

Geradschleifer und Kehlnahtschleifer – die Spezialisten

Wo der Winkelschleifer zu grob ist, übernehmen Geradschleifer (für Innenbearbeitung und enge Radien), Kehlnahtschleifer (für Innenecken und Schweißnähte) und Rohrbandschleifer (für Rundmaterial). Gerade im Edelstahlbau entscheidet die regelbare Drehzahl darüber, ob Anlauffarben entstehen oder nicht.

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Häufige Fragen

Wofür ist Mirka Industriesauger geeignet?

Die Staubklasse richtet sich nach dem Material, das Sie schleifen. Die Filterreinigung entscheidet darüber, wie konstant die Saugleistung über den Tag bleibt.

Welche Vorteile bringt Ihnen das im Alltag?

Was können Sie damit machen?

Welcher Sauger zu welcher Arbeit passt:

So wählen Sie richtig aus

So finden Sie den passenden Sauger:

Filter, Beutel und Wartung

Filter und Staubbeutel bestimmen, wie gut ein Sauger über die Zeit arbeitet. Ein zugesetzter Filter kostet Saugleistung, auch bei automatischer Abreinigung. Vliesbeutel halten Feinstaub besser zurück als Papier und reißen seltener. Prüfen Sie regelmäßig Dichtungen und Schlauchanschlüsse, denn Nebenluft senkt die Absaugleistung an der Maschine spürbar. Passende Filter, Beutel und Schläuche für alle Baureihen führen wir im Shop.

Alle Mirka Industriesauger im Überblick

Jedes Modell mit Staubklasse, Behältergröße und direktem Link in den Shop.

Womit Sie Mirka Industriesauger kombinieren

• Exzenterschleifer: Die CV-Modelle von Mirka sind auf den Anschluss an einen Sauger ausgelegt.
• Netzschleifmittel: Abranet und Autonet nutzen die Absaugung über die gesamte Fläche und setzen sich kaum zu.
• Schläuche und Adapter: Antistatische Schläuche und passende Muffen verbinden Maschine und Sauger sicher.
• Filter und Beutel: Als Verbrauchsmaterial gehören sie in jede Nachbestellung.

Passende Ratgeber: Mirka Schleifmittel im Vergleich · Mirka Exzenterschleifer im Vergleich · Mirka Poliersysteme: Politur, Maschine, Pad

Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden

• Zu niedrige Staubklasse: Wer bei Holz- oder Quarzstaub mit einem L-Sauger arbeitet, erfüllt die Vorgaben zum Gesundheitsschutz nicht.
• Filter zu selten gewechselt: Ein gesättigter Filter bremst die Absaugung an der Maschine, das Schleifmittel setzt sich schneller zu.
• Zu langer oder zu dünner Schlauch: Jede Verlängerung kostet Unterdruck an der Maschine.
• Behälter zu voll: Ein überfüllter Behälter reduziert den Luftstrom deutlich, lange bevor er tatsächlich voll ist.

Wofür ist Mirka Schleifmittel geeignet?

Mirka-Schleifmittel decken vom groben Materialabtrag bis zur Feinstpolitur praktisch jede Schleifaufgabe im Handwerk ab. Welche Linie infrage kommt, hängt vom Material, vom gewünschten Ergebnis und von der verwendeten Maschine ab.

Welche Vorteile bringt Ihnen das im Alltag?

Was können Sie damit machen?

Ein Blick auf typische Vorhaben zeigt, welche Mirka-Linie jeweils die passende Wahl ist:

So wählen Sie richtig aus

In fünf Schritten finden Sie das passende Mirka-Schleifmittel:

Standzeit und Verbrauch

Wie lange ein Schleifmittel hält, hängt von Korn, Bindung und Material ab. Netzschleifmittel wie Abranet setzen sich durch die offene Struktur deutlich langsamer zu als klassisches Papier und halten dadurch länger durch. Grobe Körnungen verschleißen unter hoher Belastung schneller als feine; wechseln Sie das Blatt, sobald der Abtrag spürbar nachlässt oder sich Riefen im Schliffbild zeigen. Für größere Flächen lohnt sich der Kauf im Mix-Pack oder in größeren Verpackungseinheiten, die im Shop bei den meisten Linien verfügbar sind.

Alle Mirka-Schleifmittel-Linien im Überblick

Hier finden Sie jede Produktlinie mit Trägermaterial, Körnungsspanne und direktem Link zu den einzelnen Artikeln im Shop.

Womit Sie Mirka Schleifmittel kombinieren

• Schleifteller und Softauflagen: Passend zu jeder Körnung und jedem Lochbild bieten wir die dazugehörigen Mirka Schleifteller und Softauflagen an.
• Exzenterschleifer: Ein Mirka DEROS oder ROS mit Absaugung sorgt zusammen mit Netzschleifmitteln wie Abranet für nahezu staubfreies Arbeiten.
• Industriesauger: Ein Mirka Industriesauger mit passendem Filter macht das staubfreie Schleifen erst vollständig.
• Poliersysteme: Nach dem Feinschliff mit Abralon oder Microstar liefert das Polarshine-System den letzten Glanz.

Typische Fehler und wie Sie sie vermeiden

• Zu grobe Körnung am Ende: Wer den letzten Schliff vor dem Anstrich zu grob wählt, riskiert sichtbare Kratzer im fertigen Anstrich.
• Falsches Lochbild: Passt die Lochung nicht zur Absaugung des Schleiftellers, sammelt sich Staub unter dem Schleifmittel und verkürzt die Standzeit.
• Zu hoher Anpressdruck: Starker Druck erzeugt mehr Wärme und verkürzt die Lebensdauer des Schleifmittels, ohne den Abtrag wesentlich zu erhöhen.
• Körnungssprünge auslassen: Wer zwischen den Körnungsstufen zu große Sprünge macht, muss länger schleifen, um die Riefen der vorherigen Stufe zu entfernen.
• Falsches Schleifmittel für Nassschliff: Nicht jedes Papier ist wasserfest – für den Nassschliff eignen sich gezielt WPF oder Abralon.